Sim!
O frio batia a nossa porta naquela madrugada de primavera andina, mas foi o maldito despertador que nos deu a notícia de que aquela noite de sono devia se encerrar naquele momento. Eram três da manhã e pulamos da cama. Não queríamos perder por nada o nascer do sol no meio do Salar de Uyuni. Mas dessa vez seria diferente. O sol nasceria em um espelho d’água. Continuar lendo
Ainda era madrugada quando o despertador interrompeu o nosso sono. Cara de sono e falta
de coragem para levantar e tomar banho naquela fria e escura madrugada. -Alguém cogitou em banho por aqui às cinco da manhã? Não me lembro.- Então, todos se levantaram, se agasalharam, arrumaram o quarto colocando a bagunça dentro das mochilas -Cada um que leve sua bagunça.-, e foram ter o seu único contato com água para higiene na escovação dos dentes. Naquele momento, já não éramos mais apenas um ponto de luz sustentada por baterias no meio das trevas do Altiplano Boliviano, o sol raiara. Ao lado do alojamento, no restaurante, fazíamos a primeira refeição do dia e obviamente degustávamos mais chá de coca para ter disposição.
Walter, o nosso guia, acordou mais cedo. Preparar nosso café da manhã com tudo que tínhamos direito depois ele aprontou o carro. Terminado o “desayuno” (café-da-manhã), partimos para a Laguna Colorada.
Embarcamos no carro, junto com nossas mochilas e expectativas. Para trás, deixamos apenas a poeira que não nos permitia mais ver o alojamento no interior da Reserva 
Nacional de Fauna Andina – Eduardo Avaroa na Bolívia e perto da fronteira com o Chile. O caminho foi curto dessa vez. A Laguna era bem perto. Ao chegar, não sei precisar bem, mas centenas de flamingos nos esperavam… -Não, não nos esperavam. Fomos sem avisar.- Eles estavam em sua busca diária por alimento naquela laguna de salmoura tingida de vermelho por um tipo de alga que vive em água salgada e que é o alimento que atrai uma grande quantidade de flamingos para esse local.- Nessa hora, descemos o barranco para ficar mais perto da beira do lago cheio de flamingos, ilhas de sal (borax) e alimentado por águas quentes de nascentes a poucos metros de sua margem. Enquanto uns caminhavam solitariamente em 
meditação, outros, eufóricos, fotografavam tudo o que viam no começo, mas aos poucos a percepção do comportamento dos flamingos foi crescendo e permitindo-nos prever algumas cenas que poderíamos fotografar. Uma das cenas mais interessantes naquele lago raso era a corrida de decolagem dos pássaros e o voo baixo, quase rente a água, se comparado aos voos que testemunhamos no lago Uro-Uro (ver Rumo a Uyuni 4 – Sobre as águas). Cenas essas que fascinaram o Alexandre, que diga-se de passagem, fazia fotos cada vez melhores a cada dia que passava apenas com as conversas sobre a essência da fotografia e de como escolher o que fotografar.
Infelizmente não podíamos passar o dia inteiro lá, era hora de embarcar para nosso regresso a Uyuni, mas não sem antes passar mais uma vez pelo deserto de Siloli…
Nesse árido deserto, considerado parte do deserto de Atacama, passamos por várias formações rochosas, mas a que mais chamou nossa atenção foi um monólito natural de formação geomórfica por erosão causada pelo vento forte da região – traduzindo: uma pedra interessante de se ver.-, o Arbol de Piedra (Árvore de Pedra). Mais uma vez, paramos para fotografar, caminhar e pensar na vida. Aqui, nosso guia Walter nos fez uma observação: “Aqui não há nada, não há plantas, não há animais, só há turistas…” Eu completo, há inspiração, tanto que se diz que as esculturas naturais de pedra inspiraram o artista surrealista Salvador Dalí.
Assim como na pintura “A persistência da memória”de Salvador Dalí, o tempo não estava
a nosso favor, os ponteiros do relógio giravam cada vez mais rápido. Não queríamos que aquele dia chegasse ao fim. Mas era hora de partir. Embarcamos e mais uma vez cruzamos o deserto levantando poeira, enfrentamos mais uma vez aquele chão, cruzamos com ciclistas, poeira e paisagens até o momento que Walter nos mostrou uma surpresa que havia nos reservado, a Laguna Negra, onde paramos para almoçar.
Mas o que menos interessava era o almoço, de um lado, aquela laguna, diferente de todas as que vimos, no fundo de um vale, com um pequeno rebanho de lhamas e sua água escura, era a Laguna Negra. Walter nos disse que diferente das outras que são rasas e salgadas, essa era doce e profunda, chegando a 100 metros. Do outro lado, uma formação rochosa com viscachas (pronuncia-se viscátias) e turistas. Para quem não sabe, viscachas são 
roedores da família da chinchila que bebem a própria urina devido à aridez da região. -Esses são realmente sobreviventes aqui. Você faria o mesmo?-. Durante e após o almoço, veio um momento de reflexão em uma conversa que tive com a Kim. -Para quem não sabe, ela é sul coreana e se prepara para ser monge budista. Leia Rumo a Uyuni 5 – O Salar.- Começamos falando da viagem, o encontro de desconhecidos que passaram a ser os melhores amigos naqueles dias, nos estendemos no tempo e espaço até chegar a principal pergunta que você deve se fazer: Quem sou? -Não imaginava, mas sob a percepção budista é difícil responder a essa pergunta. Para nós ocidentais, a resposta é mais fácil ,pois não vem do íntimo, mas do estereótipo visível, como situação social, aparência… Mas para ela, na sua crença, é preciso um mergulho mais profundo para buscar essa resposta. Então, vamos deixar para falar isso outro dia, pois ainda não encontrei a resposta.-
Walter nos chamou. Era hora de ir. Cada vez mais a vontade de ficar apertava o coração.
Por que voltar? Aqui era o presente. No meio do nada, eu estava feliz. Todos a bordo e deixamos aquela laguna no passado ao subirmos em uma estrada de terra (carreteira 701) e depois a asfaltada carreteira 5. O deserto ficou para trás. Melancólicos, percebíamos os efeitos do cansaço enquanto verdes arbustos começavam a nos ladear. Paramos para as lhamas atravessarem a estrada, algumas vicunhas surgiam no caminho e cruzamos com poucos carros. Uma tristeza pairava sobre nós. Já havia saudosismo daqueles dias ao pensarmos no futuro. Qin e Zhou (os chineses) ainda ficariam em Uyuni, assim como eu e Alexandre, mas Kin (a sul coreana), tinha um voo marcado para aquela noite para o Peru.
Foi quando Walter interveio e sugeriu que poderíamos aproveitar o dia seguinte fazendo o 
tour das estrelas. -Como assim? Pegar uma nave espacial e viajar para lá?- Em um tour privado que vai para uma área alagada do Salar onde se pode ver o céu estrelado refletido na água. Nosso ânimo voltou!!!
Chegamos em Uyuni no fim da tarde, cansados, sujos e ricos de experiências. Momento de nos despedirmos de Kim e combinar o passeio do próximo dia, ou melhor, madrugada, com Zhou e Qin, fechar o pacote com a agência de turismo, voltar para o hotel … para limpar o corpo, pois a alma eu queria que continuasse impregnada com todas aquelas experiências, e dar uma volta na cidade a noite e tomar uma Huari (cerveja local) e jantar com nossos amigos.
Nossa aventura fica por aqui, hora de dormir (para nós), pois os próximo post começará as quatro da manhã o 4×4 nos levando à um local que poderemos ver as estrelas em um espelho d’água. Enquanto isso, veja as fotos que eu e Alexandre fizemos no sétimo dia.
Depois dessa viagem, Alexandre disse:
“Minha paixão por fotografia começou quando pela primeira vez utilizei minha DSLR Nikon D3100 (até então só havia fotografado com minha Casio Digital!!!) na travessia da Serra Fina. Eu não sabia NADA sobre técnicas de fotografia, somente utilizava o seletor de fotos pré-definidas da própria câmera! rs
Foi então que meu amigo e fotógrafo Johnson me ensinou algumas dicas sobre ISO, abertura e exposição, me incentivando a usar os modos manuais da máquina.
No retorno da travessia, as fotos ficaram muito melhores e achei o máximo! Meu equipamento é bem simples: uma lente 18-55mm com VR e uma lente 70-300mm totalmente manual. Vale lembrar que minha Nikon D3100 é uma câmera de entrada!
Mas foi na travessia do deserto que a evolução foi assustadora. Como escolhemos viajar por terra (trem e ônibus), aproveitei os longos percursos para aprender com o Johnson o máximo possível: modos de foco, abertura, exposição, enquadramento, uso de polarizador, cuidados ao substituir as lentes, balanço de brancos, compensação de exposição, e lógico… fazer fotos em alta qualidade (RAW).
Durante as fotos, não cansava de pedir ajuda, dicas, socorro… rs
E na volta da viagem, revelar as fotos utilizando o adobe lightroom foi uma experiência incrível!!! As fotos ficaram muito, muito boas mesmo!!!
Acredito que o segredo dessa evolução foi a forma com que venho aprendendo a fotografar: na prática, de forma leve, inspiradora, focando naquilo que eu quero mostrar, e não nas técnicas e regras básicas de fotografia. Eu jamais conseguiria ficar por mais de 15 minutos em uma sala de aula aprendendo sobre fotografia… eu nem mesmo tive paciência para ler o manual da câmera! Mas fotografando, errando, testando e acertando, hoje consigo até mesmo fotografar um cenário noturno, mostrando aquilo que vejo com minha própria perspectiva.
Valeu brother!!! Hoje eu adoro fotografar!!!!!!!”
Pegamos uma estrada de terra que se alternava com borax que beirava a montanha que se erguia a borda daquele lago de sal enquanto o sol nascia. Cruzamos plantações de quinua ladeadas de encostas salpicadas com tumbas incas. O céu era de um azul limpo e profundo. Nenhuma nuvem nos ameaçava.
Prosseguimos e passamos pelo povoado de Julaca no cruzamento da linha férrea com a estrada, com algumas poucas casas erigidas com parede de adobe e telhados de zinco ou de palha no meio daquela poeira. Vimos circulando nas ruas mais lhamas domésticas que pessoas. Segundo nosso guia, ali, só viviam sete famílias e que as cores dos enfeites das lhamas se referiam a cada família.8:30 passamos por uma estância chamada Chackha e paramos para fotografar as lhamas.
Nos foi recomendado para não chegar perto, pois elas cospem. -Obviamente eu não levei essa recomendação em consideração e cheguei perto. Por sorte e perícia de principiante, consegui fotografá-la sem tomar uma cuspida.- Essa Estância fica em um vale verde e alagado, onde cresce uma grama verde escura no meio do marrom desértico. Um verdadeiro oásis sem palmeiras. -Por falar em árvore, já eram dois dias sem ver uma única árvore.-
vezes, Walter, o nosso guia, nos falou sobre a extração de diversos elementos dos salares da região eram a fonte de riquezas. Ali, havia atividade mineradora, mas parecia que estava abandonado, como o cemitério de trens. Naquele momento, os equipamentos estavam mortos, sem o sopro de vida de alguém que o faz se mexer, exceto de um trator que removia as pedras da estrada feita de terra e sal e que nós passaríamos depois que a máquina terminasse de deixar seu rastro.Agora, estávamos dentro da Reserva, havíamos saído da confortável zona dos dos 3700
metros de altitude do Salar de Uyuini e ultrapassamos os quatro mil. Só subíamos, subíamos e subíamos. A essa altura, altitude, para ser mais exato, até o motor 4.0 de seis cilindros a gasolina da Land Cruiser que estávamos sofria com falta de ar. Apesar daquele ser um motor potente ao nível do mar, ali ele se comportava como um carro 1.0 brasileiro. Por várias vezes, Walter abria o capô do carro para o motor esfriar durante nossas paradas. O radiador também é menos eficiente no ar rarefeito, apesar do frio. -Se o carro sofria, por que não sofreríamos?- Walter comentou que os carros com motor V8 sofrem menos para enfrentar esse terreno que cruzamos.
Depois de um tempo, que não lembro bem, finalmente a tão esperada parada em um restaurante. -Não para almoçar, mas para tomar meu chá de coca.-
Agora, atravessando o Deserto de Siloli, estávamos dentro do Reserva e a nossa próxima parada seria a Laguna Verde, mas não sem antes ver as cores do Deserto de Salvador Dali. Ali, Tons e sobre tons marcaram a nossa visão. Não imaginava que uma criação natural
pudesse se assemelhar tanto à uma obra de arte feita de terra. Além da beleza das cores, rochas isoladas remanescentes de explosões vulcânica, pois a região tem muitos, compunham a paisagem.
Finalmente chegamos naquelas lagunas salinos ao pé do vulcão inativo Licancabur na
divisa com o Chile, a Verde e a Blanca. Aqueles duas originadas da água retida do oceanos e que hoje está a mais de 4300 metros de altitude, tem características bem distintas e interessantes apesar da proximidade. Uma, com uma superfície praticamente coberta por sal branco. A outra, líquida, tem uma coloração que vai do turquesa ao esmeralda, dependendo da incidência da luz do sol e da interferência do vento em sua superfície, por causa da sua grande concentração de arsênio em suspensão e outros minerais.-Por isso, não ousamos beber daquela água.- Nos disseram que essa lagoa era estéril, mas para nossa surpresa, vimos alguns flamingos em suas águas. -Seriam flamingos suicidas?-
Era fim de tarde e fomos para o Sol de Mañana, um campo geotermal com caldeirões de lama borbulhantes e válvulas por onde aquele chão de rocha aliviava sua pressão. Essa novidade fascinou o olhar de nós dois, brasileros. -No Brasil não tem.- Em algumas das crateras, além do vapor, cores chamavam a atenção. Aquele mingau borbulhante era rodeado de crosta amarela com cheiro de enxofre.
Chegamos ao hotel perto do cair da noite. Um hotel não é de sal. Nem é hotel. É um alojamento que fica dentro do parque e o seu uso está incluso no ingresso do parque. Os quartos são para seis pessoas. As camas eram feitas de alvenaria. Baterias sustentavam a energia elétrica e havia apenas uma tomada disponível com muitas extensões, tês e gatos para os turistas recarregarem suas baterias de câmera, celular e qualquer outra coisa. Porém, havia horário de energia. Restava-nos esperar a hora da luz para carregar tudo.
Finalmente o sol nasceu nesse dia esperado. O café da manhã tinha suco, pão, frutas, café e
ansiedade. Como planejado, não fechamos o pacote antes pela internet por que haviam vários relatos de viajantes que sugeriam que fechássemos na hora para ver com os próprios olhos o que estávamos comprando. E mesmo assim poderia não ser o que estávamos comprando.
Fomos para a avenida Ferroviária, em frente à estação de Trens e lá nos deparamos com vários turistas e carros, Toyotas Land Cruiser em sua maioria, que os levariam para vários tipos de roteiros que passam no Salar de Uyuni, deserto de Siloli, Vulcão Tupuna e outros maravilhas naturais. Nem todos os turistas voltariam ao ponto de partida, alguns ficariam em São Pedro do Atacama no Chile onde continuariam suas viagens. -Talvez na próxima vez façamos o mesmo.
Ainda na avenida Ferroviária, fomos assediados por vários agentes que vendiam pacotes turísticos para a região. O preços eram mais baixos que o que haviamos pesquisado na internet, porém, optamos por contratar os serviços da Uyuni Tours Bolívia com a Dona Antônia, pois tínhamos boas referências sobre essa empresa que prometia levar no máximo seis turistas por carro, outras empresas levam sete, o que deixa a viagem mais desconfortável do que já é. Àquela altura, com nós dois, não era possível completar um carro, então, ela nos juntou com mais três clientes de outra empresa e acabamos viajando em cinco, com muito espaço.
Eram quase 11 da manhã quando a Dona Antônia nos apresentou aos nossos companheiros de aventura nos próximos dias, a sul coreana Jiyeon Kim, os chineses Xue Qin e Zhou Sheng e nosso anjo da guarda e guia Walter e seu Land Cruiser azul, ou verde, dependia de quem olhava. Colocadas as bagagens sobre o teto do carro e protegida por lona, todos a bordo, finalmente começamos a deixar poeira para trás rumo ao cemitério de trens que estava infestado de turistas, como moscas no peixe. Confesso que aquela infestação me decepcionou um pouco. Até aquele momento, nada de mais e ainda estava em um carro com pessoas que achei que não interagiríamos nos próximos três dias no meio do nada. Me senti um turista… -Ops! Mas eu era um turista naquele momento. Tudo bem, vamos continuar…
Primeira parada: O Cemitério de Trens de Uyuni. Ele marca o fim de um surto de progresso boliviano e enriquecimento estrangeiro com suas riquesas (ouro, prata e estanho) entre o fim do século XIX e início do século XX. Mas, como voltaríamos aqui em três dias e sem turistas, contarei sobre esse local com mais detalhes depois.
De lá tomamos a Carreteira 30 (de asfalto) rumo ao povoado de Colchani, onde almoçamos
em uma construção feita de blocos de sal, da parede aos móveis, e compramos lembranças em uma feirinha em meio a uma paisagem desolada e que nos inquieta ao ver que ali há vida.
Agora sim, os pneus de nosso carro tocaram o sal que possuía dois recordes, o da maior planície de sal do mundo e maior reserva de lítio do mundo também, com quase 11 mil quilômetros quadrados, que seria o seu solo pelo dia inteiro. Para quem olhasse de cima, éramos apenas um ponto que se movia em uma grande folha de papel branco, deixando rabiscos pretos, até chegar ao Hotel de Sal com bandeiras e turistas do mundo todo em frente a uma escultura de sal do Dakar Bolívia. Ali, tive uma experiência surreal ao olhar com um óculos de soldador o branco infinito que toca o céu de azul profundo no horizonte. É quase indescritível, como se estivesse em outro planeta. Claro, aproveitamos para fazer as fotos engraçadas, pois éramos turistas. Partimos então para Ilha Incahuasi, que historicamente é um entreposto de descaso desde a era dos Incas no meio das rotas de no sal. Nessa ilha, pagamos um taxa de B$ 30 para entrar e fazer uso dos banheiros.
Começamos uma trilha rodeada de cactus gigantes que crescem um centímetro por ano e povoam aquele pedaço de terra cercado de sal por todos os lados. Na metade da subida, faltava ar devido a altitude, era hora de começar a me mover mais vagarosamente para não passar mal. Nessa ilha, vimos as primeiras evidência que aquele lugar já foi parte do oceano ao andar sobre recifes de coral fossilizados. Mais algumas fotos durante a subida e finalmente o cume de onde pudemos ver o horizonte rodeado de cadeias montanhosas nas bordas do lago. Na descida para o carro, encontramos algumas lhamas domésticas que posaram para foto. -Novamente, exagero meu. Elas não estavam ne aí.
Partimos sobre a estrada pintada com o preto da borracha do desgaste dos pneus sobre o duro sal que ia até o povoado de Chuvica na borda do Salar. Cada vez que olhavamos para o chão de sal, ele estava com uma textura diferente, hora com desenhos geométricos em alto relevo, hora como uma lixa e hora formando padrões em baixo relevo. Em Santiago de Chuvica, deixamos nossa bagagem no quarto do hotel de sal e voltamos ao Salar para ver o por do sol. Nem preciso dizer que espetáculo a natureza nos proporcionou com aquela tênue luz que caia além do horizonte perto das montanhas que represavam aquela sal em que estávamos em pé. Naquele momento, silêncio, paz e sal temperavam aquele crepúsculo que pudemos vivenciar intimamente com a natureza. “Veja as fotos no final do texto”.
Em geral, os pacotes oferecem hospedagem em alojamentos (quartos para seis pessoas)
com banheiros coletivos. Ainda em Uyuni, por um pequeno acréscimo, pegamos um quarto duplo com banheiro privativo. No hotel, como sempre, fomos bem servidos pelo nosso guia Walter. Uma sopa deliciosa de entrada, carne, legumes, arroz, refrigerante, chá… sim, também havia chá de coca para ajudar amenizar o mal de altitude (soroche) para quem precisasse. -Em breve falarei mais sobre ele, pois é claro que experimentei, os dois, o mal de altitude e o chá de coca.
O sol já havia se posto depois de contemplá-lo e fotografá-lo caindo além de onde nossos olhos podiam enxergar a nossa preocupação agora era tomar um bom banho quente, apesar de não estar muito frio para o local, algo em torno de cinco graus naquele momento e baixando conforme a noite nos roubava o calor. Àquela altura, nada melhor que o banho para tirar a poeira e o sal do corpo, colocar roupas limpas e deitar sob várias mantas para
não passar frio durante a madrugada… só que não resisti, chamei o Alexandre, que é a única pessoa que conheço que nunca se nega a fazer esses programas de índio, e o nosso novo amigo chinês Zhou Sheng para ver as estrelas e fotografar a escuridão. Cruzamos o frio e a escuridão para chegar no sal, pois onde estávamos ainda era solo firme. Mas, depois de andar por dez minutos, chegamos em um terreno que ainda havia alguma vegetação, que só soubemos no dia seguinte que era frequentado por pumas andinos, e preferimos não arriscar em chegar ao sal, talvez da próxima vez. Montamos nossa base e comecei a ensinar o Alexandre a essência da fotografia noturna. Agora era ele que pisava em terreno estranho, escuro e desconhecido. Entre astrofotografias e lightpainting, conversávamos sobre a vida e sobre a viagem com o nosso amigo Zhou. Mas não podíamos virar a noite ali, nossos corpos pediam descanso para o próximo dia e que as nossas almas não queriam conceder. Alvorada marcada para 5:30, hora de deitar e até a próxima página dessa história.
Amanheciamos o último dia da nossa jornada de ida. Só esses quatro dias já valem uma 
aventura. O sol ainda não havia saído detrás das montanhas e já caminhávamos para a rodoviária com um pouco de antecedência para tomar o café da manhã conhecer um colombiano que junto com seu cachorrinho de estimação viajava a América Latina e tomar mais um chá de coca para evitar o soroche. -A essa altura “altitude se encaixaria melhor”, já não tomávamos café e sim o chá de coca.
Partindo de Cochabamba, passamos quatro horas no Trans Azul atravessando, subindo e descendo serras, na maioria das vezes acima dos 4000 metros de altitude. Naquele ponto, o Alexandre já se incomodava com o soroche, também conhecido por mal da altitude. Quanto mais subiamos, menos árvores. A paisagem foi perdendo rapidamente o verde para predominar o ocre. Ao chegar na pequena rodoviária de Oruro, mas não menos organizada, apanhamos um táxi (perua Toyota descartada no Japão e volante transplantado da direita para esquerda, muito comum na Bolívia) rumo a estação de trem para comprar os bilhetes e almoçar naquela cidade geométrica e monótona feita de tijolos cozidos como nas favelas brasileiras. Fomos recebidos por um sorridente e solícito atendente na estação que que nos vendeu os bilhetes e recebeu a bagagem em uma sala grande com móveis de madeira maciça e paredes revestidas pela mesma madeira. Me senti nos anos 50.
O almoço foi quase em frente à estação no melhor restaurante da cidade. Me senti rico. Na Bolívia o poder de compra de nossa moeda é muito maior. Pedi cordeiro e, novamente, os pratos foram muito bem servidos a ponto de eu não conseguir comer tudo. Já estava começando a achar que ou o meu estômago era pequeno ou o estômago dos bolivianos era grande.
14 horas e todos a bordo do trem Expresso del Sur da Ferroviária Andina para Uyuni. Finalmente o último trecho que já no início nos brindou com o lago Uru Uru por onde o trem contou caminho sobre as águas em meio a bandos de flamingos andinos e chilenos. Houve um pouco de alvoroço naquele vagão cheio de alemães em virtude da bela paisagem que víamos e éramos parte. Logo, o lago foi substituído pelo altiplano com campos áridos, pastagens e plantações, os flamingos pelo gado e nossa euforia pelo sono do cansaço naquele fim de tarde.
O trem era mais conservado do que o pegamos em Puerto Quijarro. As janelas e persianas abriam, haviam tomadas no vagão de passageiros, 
os bilheteiros eram bem uniformizados, o vagão restaurante era melhor e possuia uma tomada por mesa para recarregar os celulares e o trem balançava menos.
Finalmente! Já era noite quando chegamos à estação de Uyuni e só nos restou buscar um lugar para dormir, novamente através do App de mapas off-line que também mostrava a nota atribuída por outros usuários ao estabelecimento.
Agora, era descansar para o tão esperado início da aventura. -Como se chegar até aqui já não fosse.
Enquanto o sol despontava numa manhã de segunda-feira e o trem rompia o maior perímetro urbano que vimos durante toda a viagem. Era Santa Cruz de la Sierra. Hora de deixar o sono para trás e preparar a mochila para a próxima etapa.
O trem parou na estação Bimodal (Ônibus e trem) e de nosso vagão, como era de se esperar, as poucas pessoas que haviam, desceram. Mas o que impressionou foi a grande quantidade de pessoas que desceu dos últimos vagões. Havia outra classe? Onde elas embarcaram?
Ainda antes de descer do trem, começamos a conversar com um casal de brasileiros que estava indo para Macchu Picchu no Peru e que passariam aquela noite em Santa Cruz, nós, seguiriamos direto. Antes de prosseguir viagem, saimos do terminal e fomos a um hotel para tomar nosso café da manhã e aproveitar a Wi-Fi de lá junto com nossos novos amigos.
Continuamos a viagem em um ônibus (cama) da empresa Bolivar até Cochabamba em uma viagem que durou dez longas horas passando em uma longa planície antes de subir a montanha. Em sua única parada, descemos em um complexo de estabelecimentos comerciais voltados à alimentação e conforto dos viajantes a borda da carreteira 4 (estrada). Tá bom! Eu estou exagerando. Em frente àquele pátio de estacionamento de terra, poeira e lama, haviam botecos, ambulantes e dois ambientes maiores que vendiam almoço. E também havia o principal, por apenas um boliviano, o banheiro. Conforme fomos subindo, a estrada ficava pior, o ônibus começou a andar mais lentamente, o clima mudou de calor para um clima agradável de montanha, as estrada ficaram sinuosas e beiradas por penhascos e os motoristas faziam ultrapassagens perigosas constantemente.
Algo que chamou muita atenção era a constante entrada de ambulantes que vendiam desde balas e almoços até sorvetes e remédios. O mais interessante foi um vendedor na chegada de Cochabamba que fez uma propaganda melhor que o Polishop para vender um extrato de não sei o que curava tudo.
Na rodoviária de Cochabamba, vimos o caos de gente gritando os destinos, eram os vendedores das lojas angariando clientes para as empresas. Restava-nos decidir a empresa que nos levaria. Em meio àquele caos de empresas que tiravam bilhetes manuais ou preenchidos na máquina de escrever, encontramos uma empresa que tinha uma fila e o atendimento era informatizado. Decidimos que era essa a que provavelmente não entariamos em roubada e foi ali, na Trans Azul, que compramos a nossa passagem para o dia seguinte com destino a Oruro.
Agora, estavamos a procura de um hotel ou hostel para descansar e encontramos um perto da rodoviária através de um App de mapas off-line. Haviam muitos outros na região, mas optamos por nos hospedar apenas naquilo que já havia referência no Trip Advisor.
Depois de um bom banho, era hora de conhecer a cidade e comer algo. Acabamos comento um Pique a lo Macho, que é um prato tipicamente boliviano composto de pedaços de carne, frango, linguiça, queijo, pimentão, cebola, tomate e batata frita misturado. A porção que nos disseram ser para uma pessoa, era mais que suficiente para quatro. Nós, que estavamos com fome, mal conseguimos comer a metade e acabamos levando a outra para uma moradora de rua.
Cochabamba nos impressionou positivamente naquele primeiro contato pois diferia muito daquilo que vimos no caminho. Uma cidade grande, aparentemente bem organizada, com prédios, teatros, cinema, restaurantes e uma linda praça rodeada de prédios em estilo colonial espanhol, entre eles, a prefeitura e a Catedral Metropolitana, chamada 14 de Septiembre (data da independência de Cochabamba ao julgo espanhol). Como ainda precisávamos descansar, conhecer Cochabamba ficará para uma próxima vez.
De volta a nossa epopéia rumo ao “Novo Mundo”…
– Tá bom, exagerei. Vamos voltar à realidade.
A alvorada foi regada de ansiedade na pacata cidade de Ladário-MS, não que tenha acontecido algo extraordinário, mas por que começávamos a nós sentir livre das correntes cotidianas e que a nossa existência nos próximos dias dependeria apenas de nós.
Antes de partir do Brasil, durante o café da manhã com chipa e saltenha, conhecemos algo que deve deixar qualquer gaúcho confuso, no mínimo. O refrigerante de chimarrão.
E claro, fui visitar meus parentes e dar uma volta na minha cidade natal.
Ainda pela manhã, atravessamos a fronteira de Corumbá (Brasil) para Puerto Quijarro (Bolívia), onde passamos pela imigração, tanto a brasileira quanto a boliviana, uma para dar saída do Brasil e outra para dar a entrada na Bolívia. Apesar da Bolívia ser um país associado ao Mercosul e poder usar a identidade, sugiro que levem o passaporte caso queiram se aventurar em terras bolivianas, pois em todas as nossas
hospedagens e compras de passagem, nos pediram o passaporte. A partir desse momento passamos a explorar novos campos onde muitas coisas eram novidade. A aparência caótica daquele trecho de estabelecimentos comerciais competindo com o comércio de rua, a venda de bebidas refrescantes por ambulantes, como limonada, chicha e uma outra feita de canela com um pêssego dentro chamada mucochicho. Ainda não éramos bolivianos – e nem conseguiríamos com nossas feições de turistas naquele local – mas já marcávamos a nossa chegada em terras bolivianas degustando um fruto de sua terra, a cerveja Paceña, uma pilsener premiado mundialmente em vários concursos mundiais e fabricada pela Cervecería Boliviana Nacional.
Junto a meus tios, partimos rumo à estação ferroviária para comprar nossos bilhetes, passando por um asfalto com tanta terra em cima que pouco diferia de uma estrada de terra bem batida.
Chegada a hora, nos despedimos e embarcamos rumo à Santa Cruz de lá Sierra no Expresso Oriental em Puerto Quijarro. Hoje, apelidado de Trem do Progresso, já foi conhecido por Trem da Morte (O apelido nasceu no século passado, quando a composição era usada para transportar leprosos, doentes e corpos das vítimas de uma grave epidemia de febre amarela que se abateu sobre a região de Santa Cruz. Além disso, naquela época, a ferrovia não estava em suas melhores condições e descarrilamentos eram comuns, o que contribuiu para reforçar a má fama do trem*).
Nossa classe era a Super-Pullman, a melhor classe oferecida e que contava com assentos reclináveis, calefação, ar-condicionado, TV full-HD e muito mais. Mas o que começamos a aprender naquele momento é que nem todas as promessas aqui se tornam realidade, como no caso de dois tímidos ventiladores que faziam às vezes do ar-condicionado. As persianas das janelas não fechavam, então ficamos expostos ao sol em alguns trechos. Já esperávamos pelo desconforto, mas nada foi tão estranho quanto o chacoalhar do trem, parecia que estávamos em um navio singrando em um mar grosso (termo náutico para mar agitado). Tentamos encarar tal balanço como uma forma que o trem nos punha a ninar, mas não foi bem assim. Ao atravessar uma extensa planície com mata nativa se revezando com pastos, lavouras e pequenas cidades e lugarejos, lentamente o trem contava os dormentes que sustentavam os trilhos ondulados que nos impediu de ultrapassar os 53 km/h (segundo o GPS) de forma segura, sendo muitos trechos feitos pouco mais de 20 km/h. Foi então que entendi por que aquela viagem de 660 quilomêtros nos cobraria quase 17 horas, nos deixando a média de menos de 40 Km/h. Sem pressa, nossa viagem não estava restrita ao nosso destino, mas ao caminho inteiro. E assim, no vagão restaurante, pudemos saborear um delicioso café suave e que não deixa after taste como o café torrado comumente vendido no Brasil.
Dessa vez, foi vagão restaurante que nos cobrou a habilidade de equilibrista. Sempre balançando, o pires já nos foi servido com parte do café que não conseguiu ficar dentro da xícara naquela travessia de cinco metros entre a cozinha e a nossa mesa nas mãos do simpático garçom.
Apesar daquele pequeno desconforto – talvez eu esteja exigente demais – , me senti cuidado por aquela tripulação, desde o fiscal que nos orientavou no embarque que sugeriu que ocupássemos outros assentos vazios para que viajássemos mais confortavelmente ao cozinheiro que foi de passageiro em passageiro para avisar que o vagão restaurante estava funcionando e informar o cardápio.
Como entretenimento, suas TVs começaram com clipes de música como Henrique Iglesias e vários outros que não conheço e filmes com muita explosão, começando por 2012, passando por Trazan e mais outro que não sei o nome. Mas minha TV preferida era a janela no canal de paisagens.
Durante o percurso, paramos em várias cidades e vilarejos onde embarcavam e desembarcavam passageiros, ambulantes entravam para vender coisas para comer e beber, de tamarindos à quentinhas, de balas a sucos, e mais situações para guardarmos na memória.
Já naquele início, não pude deixar de me perguntar como era a vida dessas pessoas que trabalhavam no trem, longe de seus lares, levando e trazendo pessoas, carga e muitas histórias de vida que eles sequer sabem que são personagens. O trem teria se tornado seu lar?
Nossa paisagem começou a imergir na escuridão e fomos ao vagão restaurante jantar. O cardápio era lomo de rez (bife de carne bovina) ou pollo (frango) e assim, novamente precisamos de nossas habilidades de equilibrista para conseguir jantar e fortalecer o nosso corpo e serenidade para alimentar nossa alma.
Restava-nos agora dormir um pouco e esperar o próximo capítulo nessa nossa viagem para Uyuni.
*Fontes: http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/o-que-e-o-trem-da-morte/
Essa viagem para Uyuni já havia começado há muito tempo em minha mente. Tudo começou com uma conversa entre amigos durante uma pizza na volta da travessia da Serra Fina, divisa dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no ano passado.
Ainda eufóricos pelo feito, surgiu a pergunta: “Qual será o próximo desafio?”. Então, lembrei de uma amiga que havia me falado de Uyuni e ali fechamos o destino.
Depois, veio a fase de planejamento. Cada passo, cada foto, cada refeição… Tudo em uma planilha. E esse dia foi só o início de uma conversa com amigos se tornando realidade.
Uyuni (da lingua Aymara, significa aquele que tem uma caneta) é uma pequena cidade do Departamento de Potosi na Bolívia com pouco mais de 10 mil habitantes a beira do maior lago de sal do mundo a 3700 metros de altitude. Aqui foi a nossa base para chegar a fantásticas paisagens inimagináveis de serem vistas no Brasil.
Você deve estar se perguntando o porquê escolhemos esse desértico destino longe, inóspito, frio, seco, alto, monótono e com vários outros adjetivos.
Pois bem, escolhemos os outros adjetivos – lindo, colorido, abundante e desconhecido.
Estávamos dispostos a viver cada momento, cada paisagem, cada refeição e cada sensação que aquela planície nos proporcionaria. E não só a planície de sal, mas os desertos, lagos, cidades, caminhos e pessoas. Por isso decidimos fazer todo o caminho dentro da Bolívia por terra, dormindo em trens, conhecendo um pouco do cotidiano onde parávamos e que vocês lerão e verão fotos nas próximas semanas.
Depois de dois dias arrumando a mochila para viagem e meses planejando, ainda tinha dúvidas se havia colocado tudo que precisava nela. Se faltasse algo, que não fosse o papel higiênico.
O dia começou bem cedo no aeroporto de Brasília onde embarquei em um avião da LATAM rumo ao aeroporto de Congonhas em São Paulo para encontrar com meu velho companheiro de viagem a locais inóspitos (programa de índio), Alexandre. Mas não antes de ter a surpresa de encontrar outro amigo no aeroporto que também iria para São Paulo, para levar um cachorro para o sogro. Ultimamente o aeroporto tem sido realmente um ponto de encontro para mim.
Bem, por enquanto, tudo normal, check-in, embarque, atenção senhores passageiros, em caso de despressurização usem essa máscara fashion, acessem nosso conteúdo interativo no seu smartphone ou tablet, desde que não seja um Galaxy Note 7 senão vai explodir, tripulação preparar para decolagem e um grito. Sim, um grito ao meu lado. Minha vizinha de poltrona, a Taís, uma piauiense de Terezina que estava indo para São Paulo, onde estuda e que me contou que morre de medo de viajar de avião. A cada curva, cada movimento e cada barulho ela parava o que estava fazendo para se segurar agarrando até a poltrona da frente enquanto sua feição de pânico tomava o ambiente. Conversamos durante todo o voo para que ela se acalmasse e lhe mostrei que os barulhos são normais e que não havia o que temer durante o voo se não fosse a sua hora. Como cristã que é, creio que tenha compreendido.
Chegando no porta aviões de Congonhas ancorado no meio do mar de prédios de concreto onde cardumes de carros nadam continuamente em suas correntes, fizemos um pouso tranquilo, desembarquei de um avião para pegar outro e encontrar com o Alexandre no embarque. A partir daquele momento a viagem não era mais uma busca solitária por respostas a perguntas que ainda não foram feitas, mas um flashback de uma uma época em que jovens saiam sem rumo no mundo para conhecer pessoas e lugares e ter novas experiências para guardar na alma.
Novamente era hora do embarque, dessa vez, para Campo Grande onde chegamos alguns minutos antes do esperado e por isso conseguimos pegar um ônibus na Rodoviária para Ladário as 12:30, o próximo seria só as 16:00. Mas não posso deixar de mencionar que poderíamos ter perdido o embarque dentro da rodoviária por causa de duas senhoras que estavam a nossa frente e que levaram mais de dez minutos para comprar suas passagens.
Corremos para embarcar no Andorinha (Empresa de ônibus que faz a linha), onde comemos nosso almoço, o sanduíche gourmet do Alê.
No meio do caminho, uma parada no Zero Hora em Miranda e continuamos a viagem.
Já dentro do Pantanal Sul Mato-grossense, o espetáculo do reflexo do crepúsculo nos alagados que cercavam nosso caminho, a BR-262.
Depois de oito horas de viagem surgiu a primeira pergunta. Eu aguentaria esses doze dias com há vinte anos? Acho que essa era a minha única preocupação que brotava no meio de meu entusiasmo de escrever mais essas páginas em minha vida. É nesse momento me restou a contemplação do sol vermelho que tombava atrás de nuvens que sustentavam um céu laranja. Onde está a foto? Apenas na minha mente. Dessa vez me dei ao luxo de simplesmente contemplar.
Nessa primeira tarde, o nosso caminho estava nublado, o que deixou nossas paisagens opacas e sem vividez. Acho que foi por isso que não vimos nenhum jacaré.
Chegamos em Ladário-MS, no meio do Pantanal, sendo recebidos por um grande abraço de minha tia e fomos direto para a Procissão de Nossa Senhora das Mercês para depois, finalmente comer o famoso arroz carreteiro da tia Zildelene e do tio Nivaldo e rever parte da família em minha terra natal -Eu já me dava por satisfeito apenas por esse dia, mas vamos continuar.
Nesse primeiro dia começamos a nos desligar da vida agitada e fria da cidade grande, eu de Brasília e ele de São Paulo.
Hora de dormir, pois o próximo dia duraria mais de 24 horas.
Aguarde a próxima semana para saber mais espere o post da próxima semana com dicas importantes da viagem e de fotografia.
Divulgado o resultado do 1X Photo Award 2015 e a fotografia Umbrella foi premiada na categoria People’s Choice: Creative Edit.
O 1X é um site de fotografia que funciona como uma galeria de arte, com curadores profissionais analisando as fotografias que são publicadas.
Veja o resultado do concurso e as demais fotografias em https://1x.com/awards/winners.php
Em uma noite sem sol, em uma tempestade sem nuvens, eu me protejo como eu posso.
Uso um guarda-chuvas para não me contaminar.
Entro na máquina de lavar para me manter puro.
Eu não posso me contaminar com o mundo.
JOHNSON BARROS 